Since the day we launched, one core part of the app has remain largely unchanged: the camera. In the past, we’ve added filters & tilt-shift, but the base technology has never evolved. Today that all changes as we introduce a complete upgrade to Instagram’s camera with a brand new technology layer.Introducing Instagram v2.0

高解像度の写真、撮影中に適用できるライブフィルタ、4つの新しいフィルタなど、バージョン2.0で追加された新機能についての詳しい話はオフィシャルなブログなどをチェケラッチョで。全体的に良い感じです。

＃ボク、最近サボり気味なのは生活の単調ぶりに拍車が…ｗ

で、背景に空が入ってるサクラなんかをカメラのオート設定そのままおまかせで撮ったら実際の見た目よりも極端に暗くなってしまった。「あれれ？もっと明るいのにな…」みたいな経験ありませんか？

「プロの写真はあんなに綺麗なのに…、なんか良い機材を使ってるんだ！」みたいに思われるかもしれませんが、そうではありません（笑）。カメラや写真の特徴を知ってるか知らないかで、サクラの花の写真ひとつ同じカメラで撮っても大きな違いが生まれちゃいます。

手間とか特殊な技術を必要とせずに、サクラを明るく綺麗に撮れるに超したことはありませんね。ということで、簡単にサクラの花を綺麗に撮るコツを紹介しましょうね。ちなみに今回の花の写真は、NikonのP300というコンパクトデジカメで撮影しています。

そもそも、どうして暗く撮れちゃうのか

背景にある空や太陽とサクラの花のコンビネーションは、カメラのオート設定のまま何も気にせず「パシャ」だとまともに撮れません。擬似的にちょっと作ってみましたが、きっとこんな感じになるでしょう。

オートで何でも撮れる今どきのカメラというのはお利口さんなもので、写真の露出を適正な値（というか状態）にして記録しようとします。

暗いところで撮影すれば、明るくして被写体がよく見えるようにする。明るいところなら被写体が白飛びしないように露出を抑える。カメラは、被写体周辺の明るさを自動的に判断（測光）し、シャッタースピードや被写界深度（ピントのあう範囲）を調整して適正な露出になるようにしてくれちゃってるわけです。

空とサクラの写真の場合、太陽の日差しと白というか薄いピンクの花、それに桜の枝だったりがフレームの中におさまってるでしょう。人間が思ってる以上にこれらの組み合わせは明るいんですね。で、適正露出にしようとカメラががんばっちゃうから、自分の見た目以上に暗くなってしまう。

細かい話はし始めると難しくなるのでしませんが、とりあえずこの写真右上の「ヒストグラム」のトコをみてください。適正露出と呼ばれている状態は、この色の付いた山が左のシャドウ（黒）と右のハイライト（白）の間に満遍なく行き渡っている状態のことをいいます。

空とサクラの写真をパシャッと撮っただけでは、写真的（データ的）には適正露出になってるだけで、実際はどうなってるかというと上の写真みたいに白飛びしないように全体が調整されているというわけです。

でも、人の見た目に近づけるというか、より空を明るくサクラの花をクリアにするには、この山が右側によった状態（明るい状態）にしなければなりません。撮影する段階で全体的に右側によった明るい状態になるようにできれば、今までの暗い写真にはおさらばできるのです。

サクラを撮るときは、露出補正で明るくしてしまう

今どきの携帯電話のカメラやデジカメの類には「露出補正」という機能が付いています（iPhoneにはありません 笑）。ボタンとかメニューのマークは、黒と白の「＋/ー」みたいなプラスとマイナスになっています。この露出補正ってのは、撮影段階で調整される写真の明るさを意図的にコントロールするものです。

空とサクラの花を一緒に撮る場合は、この露出補正を「＋」側にシフトさせて撮影します。露出補正の段階（ステップ）はカメラの機種などで異なりますが、「＋1/3（0.3）〜＋１（1.0）」ぐらいの間で調整すれば良いでしょう。状況によっては「＋1」まであげると、明るすぎて花びらが白飛びする場合もあるかと思うので、そのあたりは適時調整をしてくださいね。

すると普通にシャッターを押しただけでも、ヒストグラムの山が全体的に右側にシフトして明るく撮れます。これなら後からあれこれ補正する必要もありません。

明るい場所をそのままにとるなら「＋」側に補正、暗い場所を暗いままとるなら「ー」側に補正、それさえ覚えておけば大丈夫です。

※ここ1〜2年で発売されたコンデジや一眼には、ダイナミックレンジ補正やHDRといった機能が付いていて、明暗差の激しい場所での撮影も綺麗に撮れるようになっているかもしれませんね。

iPhoneの場合はどうしたら…

前述したようにiPhoneには露出補正の機能は付いていません（新しいのにはHDRの機能がありはしますが）。iPhoneの場合は、自分の意志で露出調整ができるカメラアプリを一個入れておくと良いです。

有償のアプリの中には、ピントの位置とは別に「被写体の中でどこを基準に露出を調整するか」を自分で指定できるものがあります。有名どころでは、「Camera＋」「プロカメラ」あたりでしょうか。

Camera＋の場合は、ピントの場所をタップしつつもう一本の指で明るさの基準を選びます（一回タップして＋ボタンを押しても出てきます）。プロカメラの場合は、エキスパートモードにしてピントの位置をタップして決定し、中に表示される黄色い枠をドラッグしましょう。

被写体の入ったフレームの中でもっとも暗そうな部分を拾えば全体が明るく調整されます。空とサクラの花のコンビネーションを撮るのなら、サクラの枝や影の部分が暗いとこを見つけて露出決定すれば全体的にちょっと明るくなるんではないでしょうか。是非お試しあれ。

露出補正、たったこれだけ覚えれば、あなたのサクラも変わります。

今のところ、CNNが2,400人、Starbucksが1,700人、National GeographicやNPRが7,000人のフォロワーを抱えてますが、世界的（いや国内でも）ネームバリューも何もないボクのこの数字は異常とは思いませんか？（笑）

そこでそろそろ12,000人超のフォロワー数になりそうなこのボクが、これから Instagram界のスーパースターになりたいと目論む、そこのあなたや企業の担当者の方にちょっとしたコツを伝授しようかと（超上から目線 笑）。

一定のクオリティを維持することが大事

Instagramは、写真を見せ合うことがベースになっているサービスです。言葉によるコミュニケーションはさほど必要ないものですから、何が大事なのかは言うまでもありませんね。だったら、写真集にでもなりそうな超キレイなものがいいかと言うとそういうわけでもありません（笑）。

世界中にはいろいろな文化、景色、人の暮らしがあります。仮に世界を相手にするのなら、そこは一定のクオリティを維持しながら自分が目にしたものをコンスタントに出し続けることがフォロワーを増やすコツでしょうか。見たことのないような景色、雰囲気のある写真を見せてくれる人は、やはりフォローしておこうかなって気になるでしょう？

Popularに並んだ写真を見て気に入った人がいたら積極的にフォローする、時には「Like」だけじゃなくてコメントをしてみることで新たな繋がりも生まれます。それを続けていけば、自ずとフォロワーは増えていくことでしょう。くれぐれも至る処に「俺の写真も見てよ」とかは書かないように（笑）。

ということで、以降は写真のクオリティを少しでもあげるコツをいくつか…。

ライブ感を少し犠牲にしてクオリティUP

Instagramは、そのまま1:1の正方形のフレームで撮影して保存・フィルタ加工が可能です。もちろんその方法が悪いわけではありませんし、ライブ感を重視するならそれで良いでしょう。しかし、Instagramで直接撮る方法は、本体のカメラの性能に左右されてしまって細かい調整などができません。逆光になってしまったり、明暗差の激しいところでは意図した写真が撮りにくいものです。

できるだけキレイな写真を見てもらいたいのなら、標準カメラ以外のカメラアプリをひとつインストールしておくのをお薦めします。カメラアプリの中には「手ブレ防止」「セルフタイマー」の機能以外に、「マニュアル露出調整」「ホワイトバランス固定」のような一眼レフ並みの機能を持っているものも多々あります。

カメラアプリによっては、手ぶれ補正以外の機能もある。

ボクが常用してるのは「ClearCam」で露出補正ぐらいしかできませんが、マニュアルでピントと露出を個別に調整できる「ProCamera」と「Camera+」も入れてます（これらには色調補正機能やフィルタもある）。

これはProCamera。青い枠でピント、黄色の枠で露出を調整できる。

大きめの写真を縮小した方がキレイですから

この「別アプリで撮ってからInstagramで読み込み、正方形のフレームにおさめる」といったやり方は、フレームサイズよりもはるかに大きいサイズで撮影された元写真を使えるということです。Instagramは、そもそもライブラリから写真が読み込める仕様になってるんですから使わない手はありません。

大きめのサイズで撮影された写真は、Instagramのあのフレームサイズに縮小すれば当然のことながら写真がキレイに見えます。100%サイズで見るとキレイとは言えないデジカメ写真のデータも、モニタサイズにあわせて縮小したりデジカメプリントすればキレイに見えるでしょう？ あれと同じ理屈。

見せたいところだけを拡大してトリミングできますから、1:1の枠の中におさめるフレーミングの練習にも良いと思います。

元の素材が悪ければ何をどうあがいても無駄なので、少しでもクオリティをあげたければ別アプリでキレイに撮っておいた方が良い、ってこと。別に他のアプリで撮って読み込んだとこで、ほんの一手間増えるだけですから。

なんでもかんでもTilt-Shiftしちゃだめですよ

ハッキリ言いますが、 Tilt-Shift Generator 使ってなんでもかんでもゴリゴリ加工しちゃダメです（笑）。それで生まれるのは違和感とか作った感ありありな写真になります。絵としてみれば面白いかもしれませんが、多くの人がそんなやり方をしてるもんだから、どれもこれも同じものに見えちゃうんです。

そもそもこれは「ティルトシフトレンズで撮ったようなミニチュア風の写真を作る」ものです。アプリ自体は、指定したポイントを中心としてボケをプラスできたり、明るさやコントラストの調整、周辺光量落ちまでシミュレートできる高機能なアプリですから、使い方さえ間違えなければ素敵なアプリであることは間違いありません。ただ、何でもかんでもミニチュア風の加工をほどこしたりと、如何せんやり過ぎは良くない（笑）。

そもそもボケってのは、どこにでも付くわけではありません。カメラと被写体までの距離と被写界深度の関係でピントの合ってるトコと合ってないトコでボケができるんです。被写界深度ってのは、簡単に言えばピントの合ってる距離です。

ミニチュア風な写真を作る以外の目的で、Tilt-Shift Gene.やmyFilmとかボケをシミュレートできるアプリを使うなら、ボケが必要な部分とそうでない部分をはっきり見極めるのが大事です。被写体の中で明らかにカメラとの距離が異なるのに、同じボケが付いてたら違和感しか残りませんよね、おかしいですもん。一眼で撮ったようなボケをつけたい気持ちはわかりますけどね…。

幸い Tilt-Shift Gene.は円形だけじゃなく直線のボケも適用できます。アプリ内で真ん中を二本指でピンチイン・アウトすれば、ぼかす部分とそうでない部分の大きさを変更したり、直線は回転もできるのでうまく使ってみましょう。

円型か直線かを選んで、画面内をウニウニしてぼかす位置を調整。

むやみやたらにボケをつけるよりは、iPhoneで撮れる絵を最大限に活かして、被写体との距離に応じてほんのりとボケをプラスしてやるぐらいの方が良いんじゃないでしょうか。写真を見てくれる多くのフォロワーさん達だって、普段から雑誌や広告をはじめとして多くの写真を目にしているはずですからね。無駄なボケは邪魔なだけ、そんなボケならない方がマシです（笑）。

ボクもまったく使わないわけではなく、写真の内容を見てほとんどボケを付けるか付けないかぐらいの味付け程度で使っています。それ以外の用途としては、彩度を落としてコントラストをあげてブリーチバイパスみたいな加工をする、周辺の光量落ちをプラスするとかでも使います。

彩度を落としてコントラストをあげると、映画のワンシーンぽくなる

手ブレと被写体ブレは違いますからね･･･

ライブ感を重視する場合は、即撮って即アップになると思いますが、一応書いておくと手ブレと意図して作るブレ（被写体ブレ含む）は違います。手ブレ写真は、どうみても手ブレです（それが許せる場合もありますが 笑）。

たとえば、暗い店内で出てきた料理を撮るとか、夜景を撮るとかって場合はカメラ任せにしてしまうと、カメラは良い子ちゃんモードになって適正露出で明るく撮ろうとします。そうなると、どうしてもシャッタースピードが遅くなってしまうので手ブレしちゃうわけです。

そんな時は、前述したような手ブレ補正の機能が付いたアプリを使ってるのもひとつの方法です。また、セルフタイマーの機能も使えます。ブレとかピントがあってない原因は、自分自身が止まってるつもりでも動いてるのと、シャッターを押して離す操作にあります（それは普通のカメラも一緒）。なので、セルフタイマーを使ってシャッターが切れる間だけは、iPhoneを両手でしっかりホールドしておけば良いというわけです。

少しでも手ブレを軽減してキレイな写真を撮るのであれば、夜間だろうが日中だろうがセルフタイマーを使うとか、電信柱とか動かない物体にiPhoneをあてておきましょう。ボクが使ってるClearCamには手ブレ補正の機能はありませんが、4枚連写してブレのない1枚を自動的に保存するモードがあるので重宝してます。

色調補正のアプリを使って一加工

色調補正系のアプリである「Photogene」 も使ってます。これは、写真全体のレベル補正、明るさ・コントラストの調整、彩度や色温度の調整、RGB各色の調整だけでなく、いろいろな比率でのトリミングや写真の傾き補正なんかも簡単にできて便利です。

色調補正以外にトリミングや傾き調整もあるPhotogene。

Instagramの場合は、最終的にアプリ内のフィルタを使って加工するというステップが入ります（もちろんフィルタなしでもいいんでしょうけど）。フィルタによっては、黄色い色がのってくるもの、全体的に彩度が落ちてしまうもの、といったそれぞれの特徴があります。もちろんそれはそれで楽しめるのですが、料理の写真とかだと途端にまずそうになってしまいます…。料理の写真がまずそうに見えてしまうのは、彩度が足りなかったりコントラストが低い場合です。

残念ながら、Instagramのフィルタはその多くでその傾向が強い（笑）。なので、それを見こしてあえて最初からガッツリ彩度やコントラストを強めに補正したものを、Instagramに読み込んであげるっていうのもひとつの方法です。最終結果をイメージしながらやるってのは、フィルタ処理でできる偶然の産物を楽しむのとは趣が異なりますが、まずそうなのより印象は良いでしょう。

もちろん色調補正系のアプリはそれ以外にも使えます。何の気ナシに空を撮ったら真っ暗になっちゃったとか、そんな時もある程度なら明るくできますしね。照明の色被りがきつい場合なんかも使えますから、一個インストールしておくといざという時に安心です。

Photogeneは有償のアプリなので、似たような機能を持ってる「Photoshop MobileExpress」でもいいんじゃないでしょうか。

コンデジや一眼の写真の転送には…

コンデジや一眼で撮った写真をiPhoneに転送して使いたい場合、メールで送る以外の選択肢として便利なのは「DropBox」なんかが考えられます。パソコンと他のデバイス間でデータを同期してくれるこのサービスは便利で、ちゃんとiPhoneやiPad版のアプリケーションもありますね。

しかし、この公式アプリがくせ者。DropBoxにあるJPGのデータを、DropBox公式のiPhoneアプリで手元に持ってくると、その端末の解像度にあわせてリサイズされちゃうんですね。つまり、3GSで落としたら最大でも480px×320px、4で落としたら960px×640pxになってしまう、と。拡大しないで使う分にはそれでも良いんですが、ある部分だけを拡大してトリミングしたいこともあります。

DropBox経由でInstagramに取り込む場合、DropBox内の元データのURLをメールで送ってそれをダウンロードするか、DropBoxに接続できてライブラリに保存できるサードパーティのアプリ（たとえば、ReaddleDocsみたいなの）を使った方が良さそうです。

また、既にFlickrなどのサービスを利用してればそこからダウンロードするのもひとつの方法です。Flickrの公式アプリも最大500pxのサイズの写真しか保存できません。もっと大きいサイズのデータが必要なら「MobileFoto」を使うと1,000pxのサイズで元写真をライブラリに保存できます。

あとは、何をどう撮るか

ここまで写真のクオリティを少しでも良くする方法を書いてきましたが、いかがでしたでしょうか。あとは、何をどう撮ってあの枠の中におさめるかです。

いつもワンパターンになっちゃうなぁ…、何撮ればいいんだろ、って思い悩んだ時には、いろんな写真を見て参考にしてみましょう。もちろんInstagramのフォロワーさん達のでもいいし、雑誌でもWebサイトでもいいです。そうすると何かが見えてくるんじゃないでしょうか。気になる人はどんどんフォローしておくのがいいと思います。

構図とか知ったこっちゃありません。そんなもん基本どうでもいいんですよ。理論だけで人の心が動かせるのなら、この世の中簡単なもんです（笑）。

「自分が見て気持ちいい」ぐらいで十分、きっと誰かの心に響くはずですから。

3Gの頃に比べれば格段に良くなったiPhoneのカメラ機能ですが、「ClearCam」を使えばiPhoneやiPod touchの写真をもっとキレイに撮ったり、複数枚を撮影して高解像度版のデータを保存できるんです（iPhone 4だと約11MBのデータになる）。

※この写真もiPhone 4のClearCamのEnhancedモードで手持ち撮影

動きのない被写体は、ClearCamでキレイに記録

ClearCamには「Quick」と「Enhanced」の2種類のモードが用意されています。

Quickモードは、一回の撮影で4回シャッターが切れて、その中で一番キレイに撮れている写真が自動的に保存されます。もう一個のEnhancedモードは、6回シャッターが切れて一時的にアプリ内に写真のデータが保存されるので、それを元にして高解像度の写真を作ってくれる、という感じです。

使ってみた感じ、動きのない被写体を撮るのなら4枚連写で1枚をピックアップしてくれるQuickモードで十分実用的ですね。Enhancedモードは、コンデジ代わりにiPhoneを使っていて写真をリサイズとか加工して使用するような方に向いてるかもしれません（実寸で見ると違いはよく分かります）。

Enhancedモードの使い方はこんな感じで

簡単に使い方を書いておきますか。

Enhanceモードはアプリの画面下にある「Enhanced」をタップして切り替えます。あとは、画面中のフォーカスポイントを決めてシャッターのボタンを押します（フォーカスポイントの操作は、タップ数で挙動が違います）。すると、6回シャッターが切れて撮影が終わって自動的にQueueに保存されますので、以下のような手順で高解像度版のデータを作成します。

1. 右下にあるフォルダアイコンをタップして「Photo Queue」画面に切り替え
2. 保存されている写真をタップして、右上の「Align」ボタンをタップ
3. 同じ位置に出てくる「Enhance」ボタンをタップして高解像度版を作成
4. オリジナルと変更後の画像を比較して、左下の保存ボタンでライブラリに保存

といった流れです。開発者の方がYouTubeにこの手順を解説した動画を掲載されてますので、それを見てもらえばすぐわかるでしょう。

これは使う人を選ぶというか、誰もにオススメってわけではありません。「俺は気合い入れて写真撮るんだぜ」って方にはいいかもしれませんね（笑）。

→ ClearCam（iTunes Store）

→ http://www.photoikku.com/kinari/

たったひとこと、その手間で写真も変わる

俳句とかコピーとかそんな大げさなものでなくとも、写真の上にのった何気ないひとことで印象は変わります。フォト一句では、縦書き横書きの指定、フォントの種類やサイズや色、行間までも好みに調整できるようになっています。

撮った写真に自分の言葉のふりかけをパラパラと。写真にほんの一手間かけてみるのもまた楽し、です。ボクの適当なphotoikkuシリーズはこちら、Twitterにアップされているユーザーさんの作品は「#photoikku」で。

今なら期間限定セールで115円、いかがでしょうか。
→photoikku KINARI フォト一句（iTunes Store）

→photoikku フォト一句

試してみました。作例です（笑）。

iPhoneで撮っても良し、ライブラリから選んでも良し

とまぁ、携帯百景のような手書き風な書体ではなく、明朝とゴシックのいずれかの書体と文字サイズが選べて、行間や文字色なども変更可能です。

それなりの写真にそれなりに文章を入れると、不思議と「できる人になったような気がする効能」があるようです（笑）。350円のアプリですが、ちょっと一言入れて繊細なフリを演出する時にも使えそうですね（ぉぃぉぃ）。

→ photoikku フォト一句（iTunes Store）

＃余談ですが、サイトの方もキレイに作られていて素敵ですね。

その前にAdobe LabsのLightroom 3のページに記載されているベータ2の新機能、ベータ1からの変更点を一部抜粋すると以下のような感じでしょうか。

• ファイル読み込みパフォーマンスの向上
• テザー撮影のサポート
• ノイズリダクションの性能向上
• ビデオの読み込みと管理をサポート
• 透かしの埋め込み機能の強化
• プリント時のカスタムパッケージ
• スライドショーのビデオ書きだし
• フィルムの粒子シミュレーションの追加
• Flickrとの連携

順番は前後しますが、いくつか取り上げてみましょう。

読み込みのダイアログなどが改良されてます

読み込み時のパフォーマンス向上などが改良点としてあがってますが、ファイルの読み込み時のダイアログもバージョン2とは変わっていますね。

読み込みたいファイルチェックを入れて、いざ読み込み、と。ちなみにこの読み込みダイアログは、左下のスイッチで小さくできます。

現像パネルに新機能が追加されています

ライブラリのパネルはパッと見た感じでは大きな変更はないようです（ちょっとすっきりした）。ライブラリを使った写真の管理はもちろんですが、LightroomはRAWファイルの現像処理が売りですからそちらを見てみましょう。

こちらも全体的な印象は以前のバージョンと大きく変わりません。しかし、左下に現像処理の履歴がヒストリーとして表示されていたり、右側のペインに新しい機能が追加されています。

冒頭にも書いたように、ノイズリダクション（除去）やシャープネスの機能が向上しているそうで、さらにはフィルムの粒状感というかそれをシミュレートする「粒子」という項目が追加されています。これを使えば、デジタルだけどちょいとフィルム風な仕上がりにすることができるってわけですね。

現像処理以外にもいくつかの機能が追加されてます

Lightroomでは、写真の管理・現像だけではなく、スライドショーやWebギャラリー、プリントなど作品を公開するための機能も用意されています。この辺りにもいくつかの変更点があるようです。

スライドショーの書き出しに「ビデオ書き出し」が加わってます。

プリント時にカスタムパッケージが選べるようになってます。

また、プリント時やWebでの公開時の写真の著作権管理のために「透かし」が埋め込めるようになっています。「透かしエディター」で編集すれば、テキストだけではなくあらかじめ用意した透過PNGの画像なども追加可能です。

Flickrとの連携がしやすくなってます

ボクも使っている写真共有サービスのFlickrとの連携がしやすくなっています。従来は、Flickr uploadrなどを連動させたりして可能だったアップロードも、あらかじめ用意されているプラグインで簡単に公開・管理ができるようになってます。

アカウントを登録して、Flickr側の認証を通せばオッケイです。公開したいファイルはドラッグ&ドロップで公開可能です。公開したファイルは「公開マネージャー」みたいなパネルで管理されますので、公開後に任意の写真を削除したりも自由自在です。

カメラを直接繋いで、テザー撮影も可能に

Lightroom 3での目玉のひとつが「テザー撮影」が可能になった点でしょうか。現時点では、NikonやCanonの一部のカメラのみのようですが、ケーブルなどで繋いでLightroomからシャッターを切れるようになっています。

ちなみに直接カメラ内部のドライブからも読み込み可能。

対応しているカメラを接続して、「ファイル」メニューにある「テザー撮影」を選択すれば、コントローラーが表示されます。で、右側の丸いボタンをクリックすると「パシャ」とシャッターが切れます。

撮影した画像はローカルの指定したフォルダにコピーされます。ボクのカメラはD300なのですが、マスストレージじゃないモードで接続してあげれば大丈夫でした。

と、こんな感じで製品版への期待が高まります

パブリックベータということなので、これからまたレポートなどがあがったりして製品版として発売される時には内容が変わる可能性がありますが、MacBookの白いので使ってみた感じはパフォーマンスも悪くないですし、製品版への期待が高まります。

で、本日3月23日の21:00ぐらいからこの辺りの話をUSTREAMのボクのチャンネルで垂れ流してみたいと思ってます。お時間のある方は是非。

（追記）日本語のLightroomポータルに日本語によるLightroom 3パブリックベータの記事が掲載されたようです。